Este articulo intenta asentar las bases del abonado de las plantas de acuario, pero como ya se ha dicho en otros artículos, cada acuario es único y sus necesidades también, por lo que además de la teoría hay que tener en cuenta (y mucho) la práctica y la observación de nuestras plantas.
Lo primero que hay que tener muy claro es que para poder abonar un acuario con buenos resultados y no crear una urna llena de algas, necesitamos ante todo una correcta iluminación. Sin una intensidad lumínica suficiente, nada de lo que aportemos al agua será asimilado por las plantas, y por lo tanto estaremos perdiendo el dinero y poniendo nutrientes a disposición de las algas, que no necesitan tanta luz para multiplicarse.

Dependiendo del tipo de iluminación que tengamos, abonaremos de una forma o de otra:
En acuario con una iluminación baja (acuarios low-tech) abonaremos simplemente con productos preparados que contengan potasio como elemento principal, y otros elementos traza. Se abonará periódicamente y sin controlar los compuestos en el agua.
En acuarios con buena iluminación (acuarios high-tech), tendremos que controlar el abonado de cada nutriente principal por separado (nitrógeno, potasio y fosforo) y elementos traza. El control del abonado de este tipo de acuarios es en lo que nos centramos en este artículo.

Con una instalación lumínica adecuada, las plantas necesitan carbono para realizar la fotosíntesis. El CO2 es otro de los pilares para que las plantas crezcan a gran ritmo, y ayuda mucho a estabilizar el pequeño mundo natural que creamos en nuestros acuarios, pero no absolutamente necesario. Hay que tener en cuenta que en la naturaleza las plantas no disponen de una concentración tan alta de CO2 disuelto en el agua, y se desarrollan perfectamente…pero nuestros acuarios no son lo suficientemente grandes como para reproducir las condiciones naturales que se encuentran las plantas en la naturaleza, y por eso aumentar la concentración de CO2 en el agua ayuda mucho.
Si no quieres tener grandes quebraderos de cabeza y disfrutar de las plantas en su estado más exuberante, sin duda hay que aditar CO2 al agua, ya sea a través de gas o de carbono líquido.

LOS NUTRIENTES

Y ya con buena iluminación y CO2, entra el juego el abonado. Las plantas necesitan nutrientes, como todo ser vivo, en diferentes proporciones. Dependiendo del grado de necesidad de uno u otro nutriente, podemos clasificarlos en dos grandes grupos:

Macronutrientes: son aquellos que las plantas necesitan en mayores cantidades, y por lo tanto los más importantes
Micronutrientes: son aquellos que las plantas necesitan en pequeñas cantidades, siendo menos importantes.
Gran parte de estos nutrientes se generan en nuestros acuarios. La descomposición de la materia orgánica, restos de comida, el proceso de nitrificación de las bacterias del acuario y los cambios parciales de agua aportan la mayor parte de las necesidades de las plantas en acuarios con poca vegetación.

Hay nutrientes que no se generan y que no vienen a través del agua del grifo, como el potasio, por lo que tendremos que añadirlo periódicamente. Lo que hay que tener claro es que en la columna de agua tenemos que disponer los nutrientes en una determinada proporción, no sirve de nada tener mucho de todo, porque al perder el equilibrio proporcional las algas aprovecharán el exceso de nutrientes y el sistema sufrirá una invasión.

A continuación, se describen los principales elementos que tenemos que vigilar,sus valores proporcionales óptimos para que nuestras plantas puedan aprovecharlos y así desarrollarse de manera óptima, y algunos de los signos que aparecen en las plantas cuando hay carencia de ellos:

Microelementos quelatados son totalmente solubles al agua, están formulados para prevenir y corregir los principales estados carenciales de hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, y molibdeno en todo tipo de cultivos acuáticos de forma rápida y duradera. Se puede aplicar disuelto en agua y después al acuario. Hierro (Fe) EDTA............7,8%
Manganeso (Mn) EDTA.........3,9%
Zinc (Zn) EDTA..............0,6%
Cobre (Cu) EDTA.............0,3%
Boro (B) mineral............0,7%
Molibdeno (Mo) mineral......0,2%
Dosis de empleo: -Para acuarios de 120 litros utilizar 0,075g de microelementos en polvo seco a la semana -Si se prefiere mediante disolución introduciendo 10 g de microelementos en 500 ml de agua( a poder ser desmineralizada). De esos 500 ml aplicar6,7 ml de disolución al acuario cada semana. Utilizar microelementos si se dispone de luz y Co2 adecuados

•El Sulfato potásico está especialmente indicado para aportar el potasio necesario para una completa alimentación de las plantas.
La falta de potasio es lo más normal en un acuario plantado ya que es el único nutriente que no se regenera en el acuario ni se añade con los cambios de agua, por lo que siempre habrá carencias si no se añaden. Miles de aficionados lo utilizan ya desde hace mucho tiempo para cuidar sus plantas.
Composición: K2SO4 K 44,87% SO4 55,11%
Dosis:
En acuarios de 120 litros aplicar en seco 3 g. Se puede disolver en agua previamente y después aplicar al acuario. En disolución aplicar 25g en 500 ml de agua (a poder ser desmineralizada) y aplicar 50ml una vez a la semana.

•El Nitrato potásico, (kNO3) nos aporta nitrógeno y potasio. En caso de que nuestro acuario esté escaso de nitrógeno podremos agregarlo. Nos ayudará además a mantener una relación estable con los fosfatos. Si tenemos los fosfatos altos y los nitratos escasos, seguramente nos saldrán algas, por lo que habrá que agregar nitratos para equilibrar esta relación.
Dosis: en seco, 1.63g suben hasta los 10mg/l los nitratos en un acuario de 100 litros. Se puede disolver previamente en agua y después aplicarlo al acuario.

•El fosfato mono potásico. El otro macronutriente necesario para controlar las algas. Si tenemos excesos de nitratos, pero de fosfatos andamos escasos es muy probable que aparezcan las odiosas algas. Es por ello que deberemos de tener estos dos nutrientes, para mantenerlos siempre equilibrados en nuestro acuario. Se aconseja una cantidad de nitratos de unos 5-10mg/l (según indicaciones de nuestros test) y de 0,1- 0,5 mg/l de fosfatos.
Dosis: 10g disueltos en 500 ml de agua desmineralizada. Aplicar de estos 500 ml de disolución, 3.5 ml para subir la concentración de 100 litros de acuario a 0,5 mg/l(según test químico)

•Sulfato de magnesio/Sulfato de calcio. Si tenemos un agua blanda con muy pocas sales de calcio y magnesio y queremos subir la dureza del agua de nuestro acuario, no podremos prescindir de estas sales.
Dosis: Disolver 8 g de sulfato de magnesio en 1/2 litro de agua desmineralizada. De esta disolución añadir 3,2 ml para conseguir que en 100l de agua de acuario suba la concentración hasta 0,1mg/l.
Sulf cálcico: Si quieres subir el Gh 2 mg/l puedes utilizar 2,4 g de S. cálcico por cada 50 litros

•Carbonato: Para subir 1ºKh con carbonato sódico utiliza 3,8 g por cada 100 litros
o bicarbonato sódico 3 g por cada 100 litros.
Si tienes carbonato potásico (muy caro) serían 5 g cada 100 litros.
Si quieres subir Gh y Kh añade carbonato cálcico media cucharada de té por cada 100 litros aproximadamente. Te aumenta el Gh Y KH entre 1 Y 2 º más o menos.

En todo acuario plantado son muy útiles los test de nitratos, de fosfatos y de hierro. Estos test nos indicarán con qué frecuencia deberemos abonar nuestro acuario en función de la demanda que tengan nuestras plantas.