Hola: Comunidad de acuamundo.com.mx INTRODUCCIÓN: En este post se tratara el tópico del acuario plantado de manera general, ya sea un plantado low tech o hig tech.Y con la intención de que sea útil y fácilmente entendible para quien lo lea. ILUMINACIÓN: La luz es el combustible de la fotosíntesis. Cuando iluminamos adecuadamente, lo que hacemos es poner en marcha la construcción de masa vegetal, fotosíntesis, y con ello las diferentes funciones básicas del ciclo vital del acuario plantado: La iluminación juega un papel importante en la acción de los sustratos nutritivos, acuarios con una iluminación pobre donde las poblaciones de plantas hayan disminuido su crecimiento verán como estos nutrientes son aprovechados por algas y cianobacterias para un desarrollo explosivo debido a sus menores exigencias de luz para desarrollarse. Es imprescindible que exista un equilibrio entre nutrientes y la demanda de estos. Por ello es recomendable que los acuarios plantados sean muy bien iluminados y abonados con CO2 para potenciar el desarrollo de las plantas.y así neutralizar posibles invasiones de algas indeseables. El hecho de que las plantas prefieran el amonio a los nitratos tiene implicaciones mayores para todos los aficionados. Desafortunadamente, muchos acuaristas y vendedores de plantas acuáticas, asumen que ellas absorben en su mayoría nitratos. De hecho, lo hacen, pero sólo bajo situaciones inusuales, en donde su fuente de nitrógeno favorita (amonio), no está disponible.Las plantas son, entonces, mucho más que un simple ornamento o herramientas para un paisajismo acuático. Ellas eliminan el amonio y su tóxica variante, el amoníaco, sin los efectos potencialmente nocivos colaterales de la filtración biológica y de hecho, lo hacen en el transcurso de horas Con el uso de plantas acuáticas en la eliminación del amonio. Conclusión: En un acuario plantado no hay que meter los peces de inmediato, lo mas factible es esperar un mes, haciéndolo así no habra necesidad de esperar 8 semanas para el ciclado. MEDICIÓN DE LA LUZ. Este escrito define y diferencia los lúmenes, el rango PAR, los PPF y los PPFD. La finalidad es que el lector comprenda que a la hora de cultivar debemos medir la luz en PPFD y no en watts ni en lúmenes. La luz puede dividirse en colores o en longitudes de onda que van desde el Ultravioleta Cercano (200nm) hasta el Infrarrojo Lejano (1000nm). El ojo humano percibe en mayor medida los verdes frente a rojos y azules y no percibe ni ultravioletas ni infrarrojos. En cambio las plantas casi no percibe los verdes y percibe fuertemente los rojos y azules y en menor medida ultravioletas e infrarrojos. El PAR o radiación activa fotosintética es la porción del espectro electromagnético que ven las plantas como fuente de energía para la fotosíntesis. Esta medida tiene en cuenta los rojos y azules y deja de lado los ultra violetas y los infrarrojos que a pesar de estimular a la planta no generan fotosíntesis. PPFD es la cantidad de PPF que caen sobre una planta en un área determinada. Esta es la medida que realmente importa a la hora de cultivar. Se mide en (umol/s/m^2) y varía según la distancia entre la lámpara y la planta, la reflexión de las paredes y el tamaño del área o espacio donde estemos cultivando. Es decir que si acercamos nuestra lámpara el valor de PPFD aumenta, si la alejamos el PPFD disminuye; si ponemos papel refractante el valor de PPFD aumenta y si achicamos el área de cultivo el PPFD también aumenta. NPK representa los elementos nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), que las plantas necesitan, y en cantidades relativamente grandes. Los compuestos de nitrógeno y fósforo que las plantas pueden absorber pueden crearse en el acuario por la actividad de microorganismos, que descomponen los excrementos de los peces, las partes muertas de las plantas y los restos de comida para peces, sin embargo, estas fuentes suelen ser insuficientes especialmente en acuarios con muchas plantas, con una luz muy fuerte o con inyección de CO2. Las plantas necesitan más de lo que obtienen de esta forma. Y el macro elemento más crucial, el potasio, ni siquiera forma parte del ciclo de desechos en un acuario. Aún así, las plantas lo requieren. Muchos fabricantes ofrecen fertilizantes NPK, generalmente en forma de fertilizante líquido, esta no es la mejor opción, lo ideal es abonar cada nutriente por separado, pudiendo abonar cada elemento según lo necesiten las plantas, estas cantidades las podemos saber gracias a los test de agua o con algo mas de experiencia observando las carencias que muestran las plantas de acuario. Los cuatro factores principales para el buen crecimiento de las plantas de acuario los hemos nombrado en los puntos anteriores: La luz, carbono (en forma de CO2), macronutrientes y micronutrientes. Si las plantas acuáticas muestran signos de deficiencias, incluso junto con un crecimiento intensivo de algas, la razón suele ser un desequilibrio en el aporte de nutrientes. Por lo tanto, darles más luz y CO2 no dará como resultado un mejor crecimiento de las plantas si hay una escasez de otro nutriente específico como el nitrógeno, potasio o el hierro, etcetera. Como contramedida, las brechas nutricionales deben identificarse y cerrarse. Para hacerlo son importantes dos cosas: En primer lugar, los parámetros del agua deben verificarse, en segundo lugar, debes intentar interpretar los síntomas de deficiencias visibles en las plantas. Esto lo puedes saber gracias a las guías y las imágenes explicativas sobre el tema, y conociéndolas podrás identificar deficiencias nutricionales. Otra manera de conseguir los macros ( los primarios: nitrato, potasio y fosfatos) es en polvo y también los micros se pueden conseguir en las agro tiendas. Los macros y los micros los puedes encontrar en productos comerciales de marca, que venden en las tiendas de acuariofilia. Una parte importante de los cambios de agua consiste en renovar los elementos traza que están presentes en el agua. En los procesos metabólicos de las plantas se produce la absorción necesaria de los nutrientes esenciales mediante un proceso de intercambio iónico. En dicho proceso se elimina del medio un ion necesario por otro completamente innecesario, por lo que la concentración salina se mantiene estable. Al cabo de los días y tras la adición de los nutrientes, el agua del acuario se va concentrando de sales no útiles para las plantas, por lo que se presenta como tarea necesaria eliminarlos con cambio parcial de agua nueva. El como disponer de las plantas, troncos y piedras dentro de un acuario es lo que se conoce como paisajismo acuático. Se trata no solo de tener peces y plantas sanas, sino también de ofrecer una vista estéticamente agradable. Por supuesto, en este proceso interviene no solo la creatividad y habilidad estética del aficionado gracias compañero como siempre muy bien explicado jejeje vaaan puntos mi buen :sonrisa::sonrisa: Un excelente articulo como ya te habia comentado. Este tambien estara en la biblioteca en una chance que tenga, estos articulos siempre seran muy importantes para la raza plantofila es un aporte muy completo. :feliz: Entiendo el sacrificio y tiempo que se le invierte a este tipo de cosas, asi como la dedicacion que le pones a cada uno de tus articulos carnal. Muchas Gracias por enriquecer este espacio. Va reputacion y puntos El filtro canister aguanta un apagon de energía electrica o debe sevarse cuando está regresa? o depende de la marca o modelo de Filtro o tiene un tiempo de duración para no trabajar en vacio (de agua)?
El filtro canister aguanta un apagon de energía electrica o debe sevarse cuando está regresa? o depende de la marca o modelo de Filtro o tiene un tiempo de duración para no trabajar en vacio (de agua)?
Cuando ocurre un apagon ( corte de energia electrica ) el filtro se detiene pero este conserva agua en su interior por lo que al restablecerse la corriente el filtro deberia funcionar sin problema ..Sin embargo desconosco muchos modelos y marcas y tal vez mas de alguno necesitara de un empujon para ayudar a reiniciar la circulacion del agua.... :chino: En mi caso yo tenia tres diferentes tipos de canister y nunca tuve problemas cuando hubo apagones Lo mismo que el compañero, todas las marcas que he utilizado al regresar la corriente funcionan normalmente.
El filtro canister aguanta un apagon de energía electrica o debe sevarse cuando está regresa? o depende de la marca o modelo de Filtro o tiene un tiempo de duración para no trabajar en vacio (de agua)?
No tiene problema si las mangueras están bien colocadas. Ahora si te fuera posible iniciar en un nuevo post tus dudas seria mucho mejor para que así todos los compañeros puedan enterarse y participar. Gracias. Este post esta demasiado bueno y a pesar de que tiene algunos puntos en los que no coincido ,considero que es importante y si Mario Eddy o tu Alex no disponen algo diferente lo pondre como importante Buena decisión e iniciativa amigo fca1963, por lo demás lo mejor es que nos digas con toda confianza tus puntos de vista para que se edite el post y se le agregue o se le suprima lo que no este en lo correcto. Alex el articulo esta muy bueno y solo son minimo dos detalles que yo modificaria o agregaria y es el diferenciar o mencionar que hay dos tipos de acuarios plantados ..los high tech y los low tech el articulo practicamente se enfoca a high tech y creo que seria bueno agregar en par de parrafos explicando la diferencia de ambos aunque esto se podria hacer en otro articulo por separado ya que es lo unico que haria falta mencionar y esta parte me parece un poco confusa : a).- Iluminación: La proporción de 0.5-1w/lt. es una norma muy general en los acuarios Creo que un acuario de 50 litros es en teoria mas bajito que uno de 200 litros aqui me parece que la intensidad de la luz deberia ser de acuerdo no solo al litreaje sino la altura de la urna y no al reves Por todo lo demas esta excelente Alex solo son detalles minimos que la mera verdad ni siquiera queria mencionar porque se prestan al debate y si les sugeri dejarlo como importante es porque es de los pocos que e visto que valen la pena ser repasado por lo completo y bien redactado...felicitaciones Alex Lo mas indicado para no errar en la luz es trabajar con lúmenes que ya que la medida watt litro es bastante imprecisa porque depende de la marca y tipo de tubo usado y podremos encontrar casos en que tubos T8 de 20 watts emiten desde 800 (los mas comunes) hasta 2000 lumens echando a bajo nuestro calculo w/l. Los lumen (Lm) aplican tanto a acuarios tipo Low tech como High tech y ya no importa que sistema de iliminacion usemos (tubos T8, T5,Led, etc) siempre que sepamos cuantos lumen emiten nuestros focos. Se asume que en el trópico la luz solar al media día nos da unos 60 lumen/litro; Asi que si queremos emular esa luz habría que aplicar 60 Lumens por cada litro de agua de nuestro acuario (tendríamos un acuario High tech) pero si queremos solo tener plantas de bajos requerimientos pues solo bajamos la relación a 30 lumens/litros: Podemos ver la diferencia en tubos que aplicamos según el método empírico de watts/litro comparado a si trabajamos con lumens/litros: 1 tubo medio mas para lograr un Low tech con la luz necesaria asi que ahí esta la explicación de por que luego nos salen algas cafes o las plantas crecen alargadas mientras pensamos que estamos aplicando la cantidad adecuada de luz. Excelente aporte estimado Tin Tan ...Bienvenido a Acuamundo Se esta actualizando y corrigiendo el articulo compañeras y compañeros , esperamos en unos días mas terminar. :feliz:
Lo mas indicado para no errar en la luz es trabajar con lúmenes que ya que la medida watt litro es bastante imprecisa porque depende de la marca y tipo de tubo usado y podremos encontrar casos en que tubos T8 de 20 watts emiten desde 800 (los mas comunes) hasta 2000 lumens echando a bajo nuestro calculo w/l. Los lumen (Lm) aplican tanto a acuarios tipo Low tech como High tech y ya no importa que sistema de iliminacion usemos (tubos T8, T5,Led, etc) siempre que sepamos cuantos lumen emiten nuestros focos. Se asume que en el trópico la luz solar al media día nos da unos 60 lumen/litro; Asi que si queremos emular esa luz habría que aplicar 60 Lumens por cada litro de agua de nuestro acuario (tendríamos un acuario High tech) pero si queremos solo tener plantas de bajos requerimientos pues solo bajamos la relación a 30 lumens/litros: Podemos ver la diferencia en tubos que aplicamos según el método empírico de watts/litro comparado a si trabajamos con lumens/litros: 1 tubo medio mas para lograr un Low tech con la luz necesaria asi que ahí esta la explicación de por que luego nos salen algas cafes o las plantas crecen alargadas mientras pensamos que estamos aplicando la cantidad adecuada de luz.
Se anexa tu aporte compañero al articulo.
Alex el articulo esta muy bueno y solo son minimo dos detalles que yo modificaria o agregaria y es el diferenciar o mencionar que hay dos tipos de acuarios plantados ..los high tech y los low tech el articulo practicamente se enfoca a high tech y creo que seria bueno agregar en par de parrafos explicando la diferencia de ambos aunque esto se podria hacer en otro articulo por separado ya que es lo unico que haria falta mencionar y esta parte me parece un poco confusa : a).- Iluminación: La proporción de 0.5-1w/lt. es una norma muy general en los acuarios Creo que un acuario de 50 litros es en teoria mas bajito que uno de 200 litros aqui me parece que la intensidad de la luz deberia ser de acuerdo no solo al litreaje sino la altura de la urna y no al reves Por todo lo demas esta excelente Alex solo son detalles minimos que la mera verdad ni siquiera queria mencionar porque se prestan al debate y si les sugeri dejarlo como importante es porque es de los pocos que e visto que valen la pena ser repasado por lo completo y bien redactado...felicitaciones Alex
Gracias Felipe por la observación :15: ya después de un tiempo me dio por revisar este post y tienes toda la razón bro, por lo tanto ya fue subsanado el detalle. :13:
Todo sobre plantas
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ELEMENTOS DEL ACUARIO PLANTADO:
1.- La pecera urna o acuario.
2.- El filtro.
4.- El sustrato.
5.-La iluminación.
6.-El CO2 7.-Test kit de reactivos de: PH, NO2, NH4/NH3, NO3, GH, KH, K, FE, PO4. 8.-Hardscape o sea la ornamentación natural rocas, troncos, raíces, etc.
EL FILTRO:
Para un acuario plantado el sistema de filtración básicamente debe de cumplir las siguientes condiciones:
Que tenga parte mecánica y biológica, la parte química no es necesaria.Que tenga la capacidad de mover cuando menos de 4 a 6 veces el agua, esto es importante para la distribución homogénea de los nutrientes y del CO2 que estamos adicionando. El punto clave es que en el acuario plantado haya buen movimiento del agua, procurando que no haya zonas muertas, es decir sin circulación.. No es necesario ni muy eficiente saturar de materiales filtrantes de alto rendimiento como el matrix, canutillos biobolas etc, etc.esa practica, esa doctrina de redes sociales tan pregonada, es en realidad bastante contraproducente en un acuario plantado, ya que los nutrientes importantes como los compuestos de nitrógeno son reducidos, en lugar de mantenerlos disponibles como alimento para las plantas.El principio favorecido es más bien el de una moderada filtración biológica, porque generalmente así es completamente suficiente para el funcionamiento de un acuario plantado. Muchos aquascapers exitosos usan filtros que solo están llenos de medios filtrantes de la mitad o un tercio, con unas pocas esponjas. Esto también tiene un efecto positivo en la circulación del agua dentro del sistema de filtración, ya que hay menos obstáculos debido a la reducción del material del filtro.
Imagen propiedad de: photobucket.com
EL SUSTRATO:.Los sustratos podemos clasificarlos en Nutritivos e inertes. Sustratos inertes. Son aquellos que no interaccionan con el agua del acuario, y por tanto no modifican los parámetros de pH, gH, etc. Pero a largo plazo no son muy útiles por sí solos, ya que no contienen materia orgánica, y no proporcionan ningún nutriente a las plantas de acuario, lo ideal es no crear un fondo 100% compuesto de sustrato inerte, sino combinado con algún tipo de sustrato nutritivo para acuario plantado. Sustratos nutritivos de marcas comerciales.Los sustratos nutritivos para nuestros acuarios, son nutritivos como su propio nombre indica debido a que vienen enriquecidos con fertilizantes otros micronutrientes, que sirven para proporcionar nutrientes a las raíces de nuestras plantas desde el primer momento del montaje haciendo que estas se adapten y crezcan con mayor rapidez.Estos sustratos, a diferencia de las gravas o piedras inertes, contienen la cantidad de materia orgánica e inorgánica necesaria para actuar como abono de plantas de acuario
Sustrato nutritivo casero.Una técnica popular es la utilización de el sustrato nutritivo casero colocado bajo la capa de grava o arena natural ya que estos contienen turbas, arcillas, minerales y elementos de traza muy necesarios para la fase de enraizado de las plantas. Como resultado obtendremos un óptimo desarrollo inicial que irá degradando estos nutrientes. Estos una vez finalizadas las fases iniciales de enraizado serán asimilados en menor medida por las hojas y en mayor parte por las raíces.
Cuando se tiene el sustrato nutritivo, ya sea casero o comercial es muy importante empezar con una buena cantidad de plantas de crecimiento rápido, tener iluminación intensa y aditar el CO2 y no nos debemos de precipitar en abonar ni macros ni micros comerciales al principio pues de hacerlo podríamos solo ayudar a un colapso por algas del plantado, con cambios de agua semanal del 40% mínimo es suficiente, ya mas adelante se considerara el abonar.
Altura de sustrato:Entre 8 y 10 cm para la parte frontal del tanque y 15 - 20 cm para la parte trasera esto no es una regla fija pero ya será en cuestión de utilidad, eficacia y del tipo de aquascaping que se desee. Por su tamaño también denominado granulometría.. Esta granulometría es un factor importante para favorecer la circulación del agua y asegurar un sustrato sano libre de metano y del peligroso ácido sulfhídrico resultantes de sustratos compactados. Es por tanto conveniente que su tamaño sea capaz de permitir una lenta pero continua corriente de agua. Para nada se recomienda un sustrato con granulometría de mas de 0.5 cm ni tampoco sustratos excesivamente finos pues pueden impedir el correcto desarrollo de las raíces de las plantas, en conclusión el sustrato debe de permitir cierta condición aerobia sobre todo en las capas superficiales.Un sustrato aerobio juega un importante papel tanto en el desarrollo de las plantas como en el equilibrio biológico y físico-químico del sistema pues sobre él y en diferentes estratos se instalan las colonias de bacterias responsables de la transformación del nitrito en nitrato y de este último en inofensivo gas nitrógeno. La presencia de unas u otras en los diferentes estratos se debe a la cantidad de oxigeno presente. Las capas superficiales ricas en oxígeno se pueblan de bacterias nitrificantes transformadoras de nitrito. Mientras en las capas inferiores de ambientes anaeróbicos o pobres en oxígeno se instalan las bacterias responsables de la transformación del nitrato. Además estas bacterias también son responsables de la reducción de los nutrientes transformándolos en compuestos asimilables por las plantas. CICLADO DE UN ACUARIO PLANTADO. El ciclo del nitrógeno es frecuentemente presentado al aficionado de forma incorrecta, como la conversión de amonio a nitratos por parte de las bacterias y la posterior absorción de estos últimos por parte de las plantas. En realidad, éste consiste en la competencia de las bacterias y las plantas por la captación del amonio.Las plantas sólo absorberán nitratos cuando se vean forzadas. Por eso, los nitratos pueden llegar a acumularse en estanques o acuarios plantados bajo una excesiva filtración biológica. Ésta tecnica del ciclado solamente es esencial en un sistema sin plantas, con el fin de proteger a los peces del tóxico amoníaco.
LA ILUMINACIÓN.
La luz es el combustible de la fotosíntesis. Cuando iluminamos adecuadamente, lo que hacemos es poner en marcha la construcción de masa vegetal, fotosíntesis, y con ello las diferentes funciones básicas del ciclo vital del acuario plantado:
La iluminación juega un papel importante, acuarios con una iluminación pobre donde las poblaciones de plantas hayan disminuido su crecimiento verán como los nutrientes son aprovechados por algas y cianobacterias con un desarrollo explosivo de estas debido a sus menores exigencias de luz para desarrollarse. Por ello es recomendable que los acuarios plantados sean muy bien iluminados, abonados y aditados con CO2 para potenciar el desarrollo de las plantas.y así neutralizar posibles invasiones de algas indeseables.
El foto periodo (cantidad de horas diarias que tendremos encendidas las luces) será de entre 8 y 10 horas. 
RANGO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
RANGO PAR (Photosynthetically Active Radiation)
PPFD(Photosynthetic Photon Flux Density) CON ESTA MEDIDA SE CULTIVA
RESPUESTA DEL OJO HUMANO VS RESPUESTA DE LAS PLANTAS
LOS PARÁMETROS DEL AGUA PARA EL ACUARIO PLANTADO.
El agua ideal de acuario que reúna las condiciones para nuestras plantas acuáticas debe de estar entre los siguientes parámetros:
•PH--------------------------6.8-7.2
•GH--------------------------4-10°dGH
•KH--------------------------4-6°dKH
•Hierro----------------------0.5-0,1 mg/l
•Nitrato (NO3)--------------máx 5mg/l
•Fosfato ( PO4)-------------máx. 0,1 mg/l
•Hierro (Fe)-----------------max 0.1mg/l.Potasio(K)------------------10-15 mg/l
•CO2-------------------------10-25mg/l con peces; hasta 35 mg/l sin peces.
Para conocerlos hay que tener test químicos con los que podemos analizar los valores del agua de nuestro acuario. Es importante saber lo que el resultado de un test dice acerca de tu acuario en particular y de qué manera tienes que reaccionar ante eso.
INYECCIÓN DEL CO2:
Para inyectar CO2 en un plantado se requieren ciertas condiciones En primera instancia: Iniciar el acuario de ser posible con sustrato nutritivo, con el mayor numero de plantas e intensa iluminación, para que la adición del CO2 acelere la realización de los procesos de fotosíntesis. y datos de los parámetros como el PH y el KH principalmente. así como describes que lo inyectas, es posible que tus peces estén en riesgo. El CO2 es uno de los nutrientes imprescindibles de las plantas, muy relacionado con la iluminación, PH y KH, inyectar CO2 puede bajar mucho el PH si tu agua es muy blanda, cuando es muy dura también puede modificarse pero es mucho mayor la cantidad de CO2 necesaria. Por tal razón te recomendamos inyectar el CO2 a razón de una gota por segundo para acuarios pequeños, pero sobre todo monitorear tu PH para que este no te sorprenda cayendo dramáticamente. Una buena forma de controlar el CO2 en el acuario es midiendo el pH y KH, valores que al compáralos en las tablas que hay en la web que nos indicaran el nivel del CO2 disuelto en el acuario o con un aparatito de esos para controlar el CO2 disuelto en el agua que comercialmente se llama Drop Checker que en realidad lo que mide es el movimiento del PH, el liquido que tiene alojado esa probeta es azul de bromotimol, que no es ni mas ni menos la solución reactiva de los test de PH. Ese liquido se debe de tornar color verde suave lo que nos indicara un nivel seguro de CO2.
Desde los primeros días si nos es posible también hay que medir el nivel de el PH, KH y el par NH3/NH4, NO3 también el NO3, PO4 y FE, para darnos una idea de como se van comportando los parámetros básicos principales.
Aditar correctamente el CO2, conjuntamente abonando racionalmente con los macros y con una buena iluminación nos evitara explosiones de algas indeseables.
Hay dos maneras de aditar CO2 al acuario. Por el método "casero", que consiste en un sistema de fermentación con levadura y azúcar, actualmente se esta usando con ácido cítrico y bicarbonato, o presurizado con tanque manómetroregulador, solenoide, etc. 
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La condición al adicionar este gas al acuario plantado es de que haya una buena disolución y distribución del mismo que las microburbujas permanezcan el más tiempo posible en el agua para una mayor disolución.
Para lograr esto, sobre todo en grandes tanques, muchos aficionados utilizan un reactor para CO2.
El CO2 se puede disolver hasta un cierto grado en el agua, lo que depende de la presión del aire, la temperatura, PH y la relación bicarbonatos/carbonatos en el acuario. Esto quiere decir que la concentración final de CO2 en el agua dependerá enteramente de esos factores.
Hay que mantener una buena interacción entre la luz que se proporciona al plantado y la cantidad de CO2 aportado, esto nos lo pueden indicar las plantas al burbujear o no hacerlo. Si las plantas en general burbujean eso significará que la luz y el CO2 están en equilibrio.
Es importante que el agua del acuario mantenga un nivel de oxigeno adecuado para se logre un buen intercambio CO2-O2. Eso lo conseguiremos con algo de circulación del agua en el interior del acuario y la superficie, pero nunca colocar "cortinas" de burbujas.
Precauciones cuando adicionemos CO2:
1. una excesiva cantidad de gas disuelto en el agua afecta a los peces una concentración mayor a 25 mg/l es toxico para ellos.
2. Al estar adicionando CO2 en forma artificial al acuario, estaremos acidificando el agua, bajando nuestro pH, por lo que deberemos mantener un control de este, para evitar que baje excesivamente. Al haber mas CO2 disuelto puede bajar a menos de 6.0 el PH de tu acuario, claro dependiendo de otros factores principalmente el KH del agua.
3.-Mantener el valor del KH.
Las plantas obtienen los carbonos directamente de la dureza carbonatada (KH). En la medida que el CO2 es asimilado el crecimiento de las plantas aumenta, viéndose forzadas a tomar carbono del KH, el cual es el ingrediente que mantiene el pH estable. Cuando el KH se reduce pierde la capacidad tampon y los valores del pH pudieran variar drásticamente entre la noche y el día, para evitar esto deberemos usar algún tipo de Buffer para estabilizar nuestro pH o hacer cambios de agua y lograr así evitar que las plantas disminuyan la dureza de carbonatos KH, que debe estar en promedio de 4- 6.
4.-La calidad de la iluminación del acuario tiene mucho que ver con el aprovechamiento real y adecuado del CO2.
EL ABONADO CON FERTILIZANTES QUÍMICOS. Macronutrientes (Macros):
Los macronutrientes son aquellos requeridos por la plantas en cantidades mayores estos incluyen Calcio, Carbono, Hidrógeno, Magnesio, Nitrógeno, Oxigeno, Fósforo, Azufre y Potasio. Algunos macronutrientes están disponibles en el acuario. Por ejemplo, oxigeno e hidrógeno están siempre presentes en suficientes cantidades. El calcio aun en bajos niveles es encontrado en aguas muy suaves y el nitrógeno, puede ser absorbido por plantas en la forma de nitratos y amonio, los cuales están normalmente presentes como resultado de los desechos orgánicos.. Macronutrientes primarios: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. NPK.
KNO3 = Nitrato potásico = Nitrato + Potasio
KH2PO4 = Fosfato monopotásico = Fosfato + Potasio
K2SO4 = Sulfato de potasio = Potasio + Azufre 
CAMBIOS DE AGUA.
Mediante los cambios de agua se cubren los dos objetivos previamente citados; por una parte la eliminación de iones innecesarios acumulados tras el intercambio iónico producido por la plantas y por otra parte el aporte de micronutrientes u oligoelementos, por lo tanto tenemos que realizar digamos "obligatoriamente" cambios de agua semanales mínimo del 30-50%.
Este cambio de agua prácticamente es obligatorio pues al estar abonando a nuestras plantas con productos químicos añades también sales minerales que se concentran en el agua y sustrato del acuario, las cuales pueden llegar a causar posteriormente desequilibrios.
AQUASCAPING (Paisajismo acuático):
sino su muy personal interpretación de la belleza. Es pues una cuestión de gustos personales. 
Sin embargo, se pueden tomar algunos elementos de las artes plásticas a forma de guía para esta actividad.
Existen tres formas básicas de acomodar los elementos dentro de un acuario: la triangular la convexa y la cóncava. Por supuesto, sus nombres hacen referencia a una línea imaginaria que podemos trazar utilizando las diferentes alturas de dichos elementos que componen el paisajismo. De esta manera al utilizar una de estas disposiciones estaremos aumentando el impacto estético.
Colocamos aquí un link al respecto: http://colectivo-cae.blogspot.mx/2009/04/geometria-y-paisajimo-acuatico_05.html","style":"","target":"_blank" }"> http://colectivo-cae.blogspot.mx/2009/04...co_05.html
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Puedo usar agua del grifo?
Antes de montar un acuario, nos seria muy útil conocer de antemano los parámetros que lleva nuestra agua del grifo, pues a veces es por lo generalmente muy alcalina o excepcional mente muy blanda y puede ser que no sea conveniente llenar solo con esa agua el plantado.
Si esta tiene un KH muy alto podemos "rebajarla" mezclandola con agua de ósmosis inversa por desionizacion ( RODI) o en su defecto con agua bidestilada para ajustarla a los parámetros requeridos.
Si esta fuera muy blanda, cosa muy excepcional, tendríamos que elevar el KH con carbonato de calcio y carbonato de magnesio a proporción de 3 a 1, pero al ser esto algo poco usual se menciona aquí solo a tono informativo.
Acuario plantado ¿sin sustrato nutritivo?
Un acuario plantado puede funcionar perfectamente sin sustrato nutritivo, únicamente con grava y un correcto abonado en la columna de agua.
Si no hay sustrato nutritivo, o es solo inerte, podríamos abonar desde el comienzo. En principio únicamente con KNO3 (Nitrato de potasio) hasta que las plantas comiencen a arraigar.
No hay un tiempo predeterminado para empezar a hacerlo, puede ser una semana, dos, dependerá esencialmente de cada ecosistema.
En cualquier caso, al abonar hay que ir de menos a más. Considerando que las plantas apenas se están adaptando y aun no arraigan bien, o sea que hay que ir aumentando el abonado según las plantas van creciendo.
Al principio debes tener especial cuidado en conocer como van los niveles de nitratos NO3, fosfatos PO4, el hierro Fe para saber que tipo de otros abonos posteriormente sera conveniente aditar.
Y con respecto a la adición de los productos comerciales que contienen micros lo mejor es no precipitarse, pues la adición prematura de esos oligoelementos pudiera dar lugar a problemas de presencia de algas indeseables si se añaden antes de tiempo, o sea antes de que las plantas comiencen a desarrollarse.
Si decides poner plantas que aprovechan los nutrientes desde las raíces, sin tener sustrato nutritivo, solo en sustrato de gravilla inerte, una buena alternativa son las pastillas de abono de marca comercial colocadas en la gravilla al pie de las plantas en cuestión para tal efecto.
¿Cuando, cuantos y de que tipo de peces puedo poner?
los peces se deben poner después que el plantado ya arraigo, nunca al principio, un mes después al menos es un tiempo suficiente y deben ser de cardumen, no depredadores de plantas y en una cantidad razonable.
CALCULADORAS:
Se coloca un link al respecto:
http://colectivo-cae.blogspot.mx/2009/03/calculadoras.html","style":"","target":"_blank" }"> http://colectivo-cae.blogspot.mx/2009/03...doras.html https://horticulturelightinggroup-com.translate.goog/blogs/calculators/ppfd-calculator?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc&fbclid=IwAR20rdgN9nimQRanRfHk_81qpJcs42c4MfyuvHbWDRVqVzA4JzNnNgXed2Y
Fuentes:
http://oceanblueacuario.com.ar/","style":"","target":"_blank" }"> http://oceanblueacuario.com.ar
http://plantedtank.net/","style":"","target":"_blank" }"> http://plantedtank.net
http://plantedaquariumscentral.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://plantedaquariumscentral.com
http://naturalaquariums.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://naturalaquariums.com
http://aquarium-lighting-guide.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://aquarium-lighting-guide.com
http://aquariumslife.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://aquariumslife.com
http://acuariosplantados.wordpress.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://acuariosplantados.wordpress.com
http://plantedtankmonterrey.wordpress.com/","style":"","target":"_blank" }"> http://plantedtankmonterrey.wordpress.com
http://aquaplant-chile.cl/","style":"","target":"_blank" }"> http://aquaplant-chile.cl
http://saldelplata.org/","style":"","target":"_blank" }"> http://saldelplata.org
http://enciclopedia.acuarios.es/","style":"","target":"_blank" }"> http://enciclopedia.acuarios.es
http://paradisetropicalfish.com.sv/","style":"","target":"_blank" }"> http://paradisetropicalfish.com.sv
http://acuariosplantadospr.foroactivos.net/","style":"","target":"_blank" }"> http://acuariosplantadospr.foro
Al corriente : 06/12/2012 4:06 pm
Al corriente : 06/12/2012 6:25 pm
Al corriente : 07/12/2012 4:29 am
Al corriente : 14/06/2013 7:07 pm
Al corriente : 14/06/2013 10:40 pm
Al corriente : 14/06/2013 11:09 pm
Iniciador de tema
Al corriente : 15/06/2013 12:04 pm
Al corriente : 10/07/2013 9:52 pm
Iniciador de tema
Al corriente : 17/07/2013 11:34 am
plantados, en la práctica deberá ser mayor en acuarios de menos de 50
litros y menor en acuarios de más de 200 litros. Por supuesto que esto
no es una regla inquebrantable, sobre este punto hay diversas opiniones
y se entiende que se mencionan aquí estas intensidades altas de luz
porque se acompañan con alta densidad de plantas, suficientes
nutrientes y CO2.
aunque no se si estoy entendiendo bien esta parte del articulo...
Al corriente : 18/07/2013 2:24 am
Ejemplo Practicos:
tenemos un acuario de 120 litros netos y queremos tener plantas de bajos requerimientos. contamos con solo tubos de 20 watts. Si decidimos aplicar la regla de 0.5 watt litro tendremos que poner 3 tubos de 20 watts y listo y sin mayor complicación (O eso creemos). Pero si analizamos bien el proyecto y checamos cuantos lumens emiten nuestros tubos la cosa cambia. Resulta que nuestros tubos emiten 800 lumens así que el calculo queda:
30 lumens por litro para 120 litros nos da: 30x120=3600 Lm/l necesarios para Low tech o plantas de bajos requerimientos
requerimos 3600 lm y cada tubo da 800 lm: 3600/800= 4.5 son los tubos que requerimos
Al corriente : 18/07/2013 11:42 am
Al corriente : 18/07/2013 9:28 pm
Iniciador de tema
Al corriente : 08/08/2016 7:20 pm
Iniciador de tema
Ejemplo Practicos:
tenemos un acuario de 120 litros netos y queremos tener plantas de bajos requerimientos. contamos con solo tubos de 20 watts. Si decidimos aplicar la regla de 0.5 watt litro tendremos que poner 3 tubos de 20 watts y listo y sin mayor complicación (O eso creemos). Pero si analizamos bien el proyecto y checamos cuantos lumens emiten nuestros tubos la cosa cambia. Resulta que nuestros tubos emiten 800 lumens así que el calculo queda:
30 lumens por litro para 120 litros nos da: 30x120=3600 Lm/l necesarios para Low tech o plantas de bajos requerimientos
requerimos 3600 lm y cada tubo da 800 lm: 3600/800= 4.5 son los tubos que requerimos
Al corriente : 08/08/2016 7:21 pm
Iniciador de tema
plantados, en la práctica deberá ser mayor en acuarios de menos de 50
litros y menor en acuarios de más de 200 litros. Por supuesto que esto
no es una regla inquebrantable, sobre este punto hay diversas opiniones
y se entiende que se mencionan aquí estas intensidades altas de luz
porque se acompañan con alta densidad de plantas, suficientes
nutrientes y CO2.
aunque no se si estoy entendiendo bien esta parte del articulo...
Al corriente : 08/08/2016 8:33 pm
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