Tortuga Japonesa de orejas rojas

Hola amigas y amigos, hoy hablaremos un poco sobre estos simpáticos animalitos:

Temperatura: la ideal en 24 – 28°C, con temperaturas inferiores a los 22º entran en estado de hibernación. Hay que tener especial atención con el lugar en donde se compran estos animalitos, usualmente las tienen amontonadas sin agua y peor aún con una temperatura inferior a los 20 °C, con la subsecuente anorexia y problemas metabólicos, el más común es la descalcificación manifestada por el reblandecimiento de la concha o deformidades de la misma.

Tamaño Máximo: Hasta 30 cms, hay algunos ejemplares que superan los 40 cm de diámetro del caparazón.

Distribución: Texas, Oklahoma, New México, Kansas, Kentucky, Indiana, Alabama y Tennessee, Arkansas, Illinois y Missouri

Alimentación: Omnívoro, se alimenta de pequeños crustáceos, peces, pequeñas aves, flores, frutos, plantas acuáticas, en cautiverio acepta muy bien los pellets o croquetas para tortuga. Es importante mantener una dieta rica en calcio, este lo podemos agregar por medio del alimento o por medio de pastillas que se disuelven en el agua y que podemos adquirir en las tiendas de mascotas.

La tortuga japonesa de pequeña en vida libre tiene una dieta más carnívora (Peces, crustáceos y todo lo que se le atraviese y pueda alcanzar) conforme avanza su edad se vuelve más sedentaria e igual su dieta se enfoca más a los vegetales (flores, frutos, plantas acuáticas) en cautiverio acepta pellets lo mencionamos líneas arriba, los cuales ya están formulados para ser una dieta balanceada, por lo cual se hace el obsoleto el uso del famoso calcio para tortuga. Únicamente con los Pellets y un buen baño de sol cada tercer día para que la tortuguita pueda asimilar la ración de calcio a través de la producción de vitamina D3.

Comportamiento: Normalmente pacifico, sin embargo, no es recomendable mantenerla con peces ya que puede tomarlos como su cena, aún cuando estén más grandes que ella. Aunque son pacíficas, esto no quiere decir que les guste vivir en grupos, de hecho, son animalitos solitarios y que en la etapa reproductiva no dudaran en usar sus garras para defenderse.

:Diferencias Sexuales:

El macho por lo regular es más pequeño que la hembra, aunque la diferencia más notoria se presenta cuando alcanzan una longitud de 10 cms ya que el plastrón (vientre) se curva hacia dentro, a la altura de las patas traseras, la cola es un poco más larga que la de la hembra ya que guarda los genitales del macho, la hembra es de mayor tamaño que el macho, el plastrón es completamente plano.

Además, los machos, tienen uñas más largas en los miembros anteriores, para así poder sujetar a la hembra al momento de aparearse, la abertura de la cloaca en el macho se encuentra externa al borde del caparazón y en la hembra se encuentra en el borde.

Reproducción: Ovípara, cuando son incubados de manera asistida, es decir después de la puesta los huevos son colocados en incubadoras, pueden nacer las tortuguitas entre los 60 y 90 días, cuando los huevos son incubados de manera natural, es decir los huevos se dejan en el lugar donde la hembra los depositó, tardan alrededor de 305 días.

:Biotopo:

Este tipo de reptil acuático se adapta fácilmente a un hábitat distinto al de ellas, por lo general son de piel verde obscura con líneas amarillas y una mancha roja a ambos lados de la cabeza, los dedos de las patas traseras están unidas por una membrana, su tamaño juvenil es de 4 a 6 cm y en su edad adulta alcanzaran unos 30 a 40 cm.

:Equipo necesario para mantenerlas:

Acuario (Pecera): Pensando en que estas crecerán, debemos adquirir una urna de buen tamaño, de esta manera podremos armarnos un buen Terrario o Acuaterrario, permitiendo así, que tenga el suficiente espacio para desarrollase.

En algunos acuarios o tiendas de mascotas venden los famosos ¨tortugueros¨ de los cuales solo unos cuantos realmente sirven, son de poca altura y espacio, no permiten la filtración, las tortugas pueden llegar a salirse y extraviarse o provocar que estas se enfermen fácilmente. Dependiendo de tu presupuesto y espacio se pueden diseñar terrarios más grandes con mejores condiciones para tus tortugas.

Grava: Servirá de base y sustrato para plantas acuáticas que aparte de proporcionar una agradable vista, servirán de alimento.

Columna de rocas fijas: Servirán de plataforma para que puedan salir a descansar fuera del agua, la tortuga NO debe estar todo el tiempo dentro del agua, no olvides esto, necesitan tener un área fuera del agua para descansar.

Calentador: Este accesorio permitirá tener una temperatura constante en nuestro terrario.

Un adecuado sistema de filtración: El acorde para nuestra instalación, esto es a criterio y presupuesto de cada persona.

Alimento especializado: Ya lo platicamos antes, los pelles y gránulos de forma comercial son excelentes opciones de alimentación.

Recuerda que el adquirir una tortuga para un niño es una gran responsabilidad, estamos iniciando a nuestros pequeños en el cuidado, responsabilidad y mantenimiento de un ser vivo, en este caso una tortuga. No es darle un juguete, enséñale que están vivos que sienten y sufren si los maltratas u olvidas. Y tú como adulto no delegues la responsabilidad de su cuidado en niños menores de 8 años.

:Enfermedades: Empezaremos con las más comunes:

:Edema Palpebral:

Inflamación de los parpados, impidiendo que estas vean, esto con lleva a que dejen de comer. Causado comúnmente por mala alimentación carencia de vitaminas A y D, agua sucia, bacterias y herpes virus, sin tratamiento adecuado conduce a la muerte del individuo por complicación e inanición.

:Rinitis-conjuntivitis:

Cualquier edad, más en las adultas. Es una complicación del edema palpebral, conjuntivitis / rinitis, secreción nasal serosa o seromucosa, por carencias de vitamina A y D, hacinamiento, estrés, alergia, cambios de estación, tras sinusitis crónica, micoplasmas o herpes virus, por neumonía (bacteriana), inmunosupresión. El moco puede ser seroso a purulento, en estados avanzados, hemorragia bucal, estomatitis (más si es vírica), delgadez.

:Salmonelosis:

Existen más de 20 especies como flora normal saprófita en sus uñas, heces, piel, por inmunosupresión y mal manejo, acaban con el 90% de tortugas jóvenes y el 18-24% de sus dueños contagiados por ellas. las heces de las tortugas y el agua contaminada son los principales medios de contagio, evita estarlas tocando y agarrando si no es necesario, las tortugas no son como los gatos o los perros.

Provoca hematemesis, babeos, palidez, diarrea verde y maloliente, caquexia, deshidratación. Otros agentes son parvo, herpes, adeno y picornavirus, Mico bacterias, Pseudomonas, parásitos tipo Criptosporidios y amibas

:Gastroenteritis:

La causa principal es la hipotermia y la dieta incorrecta que deprimen al sistema inmune, presentan distensión por engrosé de la pared Gastrointestinal, delgadez, babeos, regurgitación, vómitos con sangre, dispepsias, diarreas / constipación.

:Anorexia:

La soportan bien hasta cierto punto por su lento metabolismo (tienen gran resistencia) y suele ser sobre todo por estrés postcaptura o síndrome de inadaptación, cuerpo extraño, retenciones de huevos, hipotermia, parásitos, estomatitis, rinitis, pico deforme, lesiones oculares, gastroenteritis, distocias, virus, tumores, neumonías.

:Distoncia y Retención de huevos:

El diagnóstico de gestación es variable según la especie, pero por norma general presentan mayor o menor grado de anorexia y además buscan calor, aumentan de peso y/o volumen. Por palpación los huevos son cada vez más firmes y van bajando en el abdomen.

Las causas de retención en prácticamente cualquier especie pueden ser ambientales (ausencia de lugares de puesta, sustrato suelo muy duro y seco, excesivo estrés, ausencia de calcio o D3 en la dieta) o del propio animal (antecedentes, primíparas o muy viejas, alteraciones endocrinas, infecciones, cálculos urinarios.)Osteopatía, superovulación por excesivo alimento, huevos rotos, supernumerarios, fusionados, anómalos, duros o grandes ( no salida por canal pélvico)

:Otras patologías:

Los síntomas pueden ser distensión, anorexia, pérdida de peso, regurgitación, intentos de puesta, descarga cloacal maloliente, disnea, paresia, edema de extremidades, posturas antiálgicas, alteraciones de la flotabilidad. Valorar radiológicamente o con ultrasonidos, incluso muchas veces son tan poco calcificados que pueden pasar desapercibidos.

Prolapso: Oviducto-Cloaca: por sobreesfuerzos, retenciones, fecalomas, tumores, infecciones, distocias, parásitos, puestas abundantes. Se debe evitar se reseque la mucosa y aparezca edema y necrosis.

Útero: El menos frecuente, se nota presencia del ligamento, tienen 2 cuernos. Si no se reinsertara de forma adecuada se realiza celiotomía para reemplazar o castración.

Pene: Es el más frecuente y se puede dar en la mayoría de las especies, se da por osteopatía metabólica, relajación de pené postmonta, mal manejo durante el sexaje, neurológico, estreñimiento.

Colon: se diferencia porque se puede observar gas y heces como contenidos. Se produce por tenesmo, falta de ejercicio, cuerpos extraños, enteritis bacterianas, parásitos.

Vejiga: Sobre todo en especies desérticas, por cálculos.

Disecdisis: Mala muda, trozos o retraso en la muda (ecdisis = muda) Muchas veces es un síntoma de mal o excesivo manejo, sequedad o exceso de humedad, sustrato abrasivo no correcto, mala dieta e iluminación, osteopatía metabólica, alteraciones de tiroides, hipovitaminosis C, caquexia.

:Ulceropatia de caparazón:

Se presenta de forma frecuente en especies de caparazón blando. Lo produce el Vibrio chitinivora presente en las escamas, incluidos hongos, por suciedad y depresión inmune. Provoca úlceras en el caparazón, no en piel, cráteres hasta 2cm y hasta el hueso, a veces más en el plastrón y tardan en curar.

:Scud:

(Septicemia ulcerativa cutánea) o dermopatía septicémica: Cualquier bacteria contaminante del agua o gram (-) sobre caparazón o piel (más en cola y cabeza), aunque siempre colabora el Citrobacter freundii, junto a Serratia spp y Beneckea, actuando tras traumas, prácticamente en todos los quelonios Emydidae, Chelididae, Trionydidae provocando úlceras, caída de escamas, costras, cambios de color (forma superficial) hasta septicemias contaminando cualquier órgano.

Todas estas enfermedades se pueden presentar en nuestras tortugas por un mal manejo de ellas, evita el estarlas agarrando o tocando, una alimentación inadecuada también es causa de esto, proporcionales una dieta adecuada y balanceada, mala calidad del agua y temperaturas inadecuadas también son causales, proporcionales un hogar adecuado y los cuidados necesarios y te evitaras muchos dolores de cabeza, ellas te lo agradecerán.

La principal causa de que nuestras tortugas enfermen está relacionada a una mala higiene del terrario o acuaterrario y en la calidad del agua. Las tortugas no son como los peces, a los cuales puedes de cierta forma dejar olvidados algunos días, solo confiando en la capacidad del filtro para retirar elementos toxicos del agua.

Las tortugas producen mayor cantidad de desechos y el agua debe ser reemplazada de forma constante, de esta forma te evitaras problemas posteriores, recuerda que si notas algo raro en tu tortuga no la mediques sin primero saber que enfermedad es.

:Expectativa de vida:

Son animales muy longevos, pueden vivir más de 40 años. Con estas últimas líneas terminamos esta breve información, espero les sea de utilidad. Esta entrada es algo básica con respecto a las enfermedades de nuestras tortugas, si deseas ahondar mucho mas al respecto, el siguiente enlace es muy bueno para esto: https://www.diagnosticoveterinario.com/

Muchas gracias por leer, Saludos.

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